近年来,这个双年展运动是最大的餐厅之一。热情的年轻厨师,对抗无边帽的暴政和主流导游的独裁统治,抛弃了浆果亚麻,龙虾和鹅肝,并推出了剥离后的工作室,在那里他们可以用le芥末打造巫术,让每个人都转向猪蹄和小狗。

在巴黎,就是这样。在这里,它不是革命和更多的涟漪,可能是因为我们没有几百年的高级烹饪欺负反叛,并且已经有美食酒吧没有态度做雄心勃勃的事情。这可能就是为什么美国天文学家格雷格·马尔尚的Frenchie在伦敦降落的预期声望较少,以及为什么现场的超级明星IñakiAizpitarte在家里洗牌,而不是像剔除内部那样着名。

可能会失败到位:巴黎的主角前往不受欢迎的区域和后街。梅菲尔是Aizpitarte昙花一现的LeChabanais的故乡,但事实并非如此。NeoBistro(这个名字引用了bistronomy2.0,有点复杂,往往贵得多)在技术上也是在Mayfair,而不是MountStreet的稀薄环境,但距离电话店间的吐痰距离,夹在SpaghettiHouse和令人困惑的仍然存在的安格斯牛排餐厅的分支。这是分支和酷的未知领域:我的意思是,神圣的地狱,它几乎是Debenhams。它的前身仍然是伍德斯托克酒馆(WoodstockTavern)的前沿,只有内部的酸柠檬霓虹灯发光,表明这可能不适合去品脱和ScampiFries。

FacebookTwitterPinterest帕玛森面疙瘩与蓝莓和cobnuts。摄影:索菲亚埃文斯为卫报

NeoBistro是两位纯种厨师的宝贝,FarringinFarringdon的MarkJarvis和富勒姆的HarwoodArms的前任AlexHarper;他们都在星际时间里玩耍,LeManoirauxQuat"Saisons和Texture。它是厨房里的哈珀(开放式,自然式),他的菜单看似简单,往往只有两三个元素。看似关键词是那里的关键词:“鸭火腿和樱桃烤甜菜根”的首发特色是几种甜菜根品种,一盘樱桃泥涂在盘子上(没有涂抹,喷溅或猛扑:万岁!),鸭子精致兄弟对prosciutto,整个由鸭肝冻糕的共鸣,未开帐单的低音音符锚定。

Harper喜欢添加意想不到的水果爆发:可能是甜瓜和菠萝杂草与虾,或橙色和接骨木花腌海鳟鱼。巴斯干面疙瘩的蓝莓听起来错了,但是相当神奇:蓬松粘稠的饺子,Cobnuts和烧焦的玉米的乳白色嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱作响。Anjou鸽子配上扁豆,加入中东的情绪和鹅莓的酸度:脆皮,乳房和内脏的haggis状boudin。是的:美食,家庭腌制的熟食klaxon。我经常对英国人对这款云雀的尝试感到失望,但是NeoBistro的腌制猪肉领,切成薄片,散落着我认为是玉米花的脆片,但结果却是美味的,是腌制的绿色杏仁。Pugliancapocollo。

对于放克和泥土,也有一种喜爱:黑暗,蘑菇状的黄油沐浴着最坚硬,马铃薯最新的马铃薯;微小的girolles和焦糖的特罗佩亚洋葱伴随着非常精致的坎布里亚牛排,一直老化,直到它肆无忌惮地咀嚼着,在骨髓上颤抖着。在传统西红柿上披着可口的大石果冻面纱;与鸽子几乎烧焦的萝卜;黑松露的卷须散落在这里和那里。

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